Необходимость ваять свой собственный станок, была обусловлена несколькими факторами:

• во-первых, после тщательного мониторинга всех ныне предлагаемых в интернете к продаже или индивидуальному изготовлению станков, я не нашла станка, который позволял бы мне шить в моем любимом положении, а именно полулежа на кровати, т.к. почти все станки прдполагают несущую стойку спереди от вышивальщицы, а мне было нужно сбоку от кровати, т.е. от меня,
• во-вторых, те которые имеют такую несущую стойку сбоку не позволяли регулировать раму под праву-левую руку.
  
• В третьих, я планирую шить на этом станке не год и не два большую работу 663х901 крестик, и ширина рамы у меня 85 см, поэтому к долговечности и прочности при постоянном дергании и верчении рамы были повышенные требования.  

И вот, порисовав недельку на бумаге разные конструкции, и недели три проштудировав строительный супермаркет на предмет подходящих деталек (была куплена масса всяких запчастей, которые в итоге либо не подошли, либо не удовлетворили своей крепежно-держательной способностью)
Получился у меня такой станок:



Теперь по составляющим:

Несущая платформа должна быть тяжелая, чтобы служить противовесом самому станку, а главное тяжелой раме + органайзер.
Я ее слепила из того, что было под рукой, а была у меня полка из ДСП, которую мы распилили на две части, сложили их друг на дружку и скрепили саморезами.
Сразу уточню, саморезы везде используются по дереву.
Снизу платформы 4 мебельных колесика.
Сверху на платформу при помощи уголков саморезами привинтили лестничную стойку-балясину, она продается в отделе деревянных изделий, но есть два вида балясин – опорные и пролетные, опорные толще и больше, из них я выбрала самую толстую.



Теперь к стойке-балясине необходимо присоединить планку держатель рамы.

Сама планка- это брус для скамеек, в том же отделе дер. изделий в строительном супермаркете. Ее длина должна быть не меньше 1/2 ширины рамы плюс 15-20 см.



Мне было нужно, чтобы эта планка-держатель могла поворачиваться вокруг оси балясины, чтобы я могла вставая с кровати ее отворачивать в сторону от себя.
Для этого, был придуман такой узел.



И вид снизу:



Все эти брусочки нарезаны из того же скамейного бруса и скреплены саморезами.

Снизу железная угловая планка с дырочками, в принципе можно обойтись и без этого железного уголка, но мне не хотелось чтобы при поворачивании дерево терлось о дерево.
Сверху планка держатель зажимается с обеих сторон брусочками, все вместе насквозь просверливаются, и скрепляется болтом с накручивающимся винтом (черный треугольный).  

Теперь о том, что позволяет крутить эту планку-держатель:

в среднем брусочке нужно просверлить вертикальное сквозное отверстие, и для этого нужно железный уголок с дырочками выбирать такой, у которого центральная дырочка широкая, чтобы вертикальное отверстие попало в эту центральную дырочку.



В верхней головке стойки-балясины также просверлить вертикальное отверстие.
Купить «Анкерный болт с гайкой двухраспорный» примерно вот такой

Длина этого болта должна быть не меньше 12 см, а анкерные гильзы (две трубочки в которые вставляется сам болт) соответственно не меньше 6 см длиной.

Длина отверстия в головке стойки-балясины равна длине анкера минус высота среднего брусочка в котором мы делали сквозное отверстие минус 1 см.
(Примерно: высота брусочка 4-5 см, глубина отверстия в балясине получится: длина анкера 12см минус 4-5 см-1 см = 6-7 см.)
Если возьмете анкер длиннее, то считайте свои цифры.
1см - это выступ над брусочком, на который навинчивается шапочка-гайка.
Диаметры отверстий соответствуют: в брусочке= диаметру внутреннего болта анкера, в балясине = диаметру гильзы анкера.

Теперь в отверстие в головке балясины



вставляете одну только гильзу (половинку) и желательно тем местом, на котором есть разрезы вниз, и еще забиваете молотком, при этом разрезы разъезжаются внутри отверстия, и анкер хорошо сцепляется с дном отверстия.
Сверху в отверстие с гильзой вставляете анкерный болт.



На него сверху надеваете узел с просверленным брусочком
и на выступающую часть болта 1см. навинчиваете анкерную гайку.
Теперь весь этот узел может крутиться относительно оси балясины.  

На конце планки держателя прикручиваем два круглых металлических держателя от дверного замка-защелки, на них подвешивается рама при помощи стальной пружины.
Я использовала пружину от старой тахты, но можно купить пружину дверную (в том же супермаркете), только укоротить ее кусачками.



Снизу на пружину подвешиваем П-образную держалку рамы, на точно такой же металический держатель от замка-защелки.

Под нижней стороной верхней полки в этой букве П я прикрепила светильник.
Только поменяла лампу на белый свет, потому что холодный (голубой) свет искажает оттенки при вышивке.


Теперь о веревках.
В первоначальном замысле, планку-держатель рамы должен был удерживать в горизонтальном положении тот самый черный треугольный винт, но оказалось что его силы не хватает, чтобы удержать такой вес (может при меньших размерах рамы его и хватит), но на моей 85 см раме+ лампа+ органайзер мне пришлось просверлить отверстия в задней части планки-держателя и пропустив через них веревку натянуть и привязать ее к основанию балясины.
Зато теперь, я регулирую расположение рамы по высоте, натягивая или отпуская веревку.

А еще привязав за боковушку буквы П веревочную петлю и накинув ее на узел, обеспечиваю неподвижность рамы, тогда когда это нужно.



На самой ноге не перестаю прикручивать всякие прибамбасы.



На верхней поверхности планки держателя и верхней перекладины П приклеила поролон, получился органайзер (200 значков помещается).

Так он выглядит на своем «рабочем месте» когда я шью, и когда отворачиваю.



А это я еще только осваиваю свой станочек.